Итак, план на второй день в Самарканде: осмотреть памятники, до которых мы не дошли накануне, погулять по старым махаллям, еще раз зайти в некрополь Шахи-Зинда, попасть на ковровую фабрику и мастер-класс по-приготовлению плова. Но, как говорится, что-то пошло не так.
Понедельник выдался прохладный, в любой момент мог начаться дождь. Мы утеплились и пошли исследовать город пешком. Прямо напротив отеля оказалась почта, где Даша купила марки. Чуть дальше — мечеть Ходжа Зиемурод. Якобы Тимур перевез сюда останки Георгия Победоносца и захоронил их поблизости. Говорят, что в советское время место возможного захоронения снесли.
Улица вывела нас снова к Биби-Ханум, и мы решили впервые самостоятельно поменять деньги на рынке. На Сиабском базаре была тишина — лишь несколько торговцев предлагали халву (халва больше похожа на пастилу, попробовать дадут любую и посоветуют, какая свежая). Оказалось, что в понедельник базар не работает. Кто-то махнул нам в сторону ворот, мол, идите туда, там найдете. Было боязно, но пока мы смотрели по сторонам, рядом быстро нарисовался дедуля с объемной сумкой — у него даже было несколько пачек в крупных купюрах. Денег ему не хватило, он исчез и тут же снова материализовался — с еще одним парнем и пакетом денег, уже в купюрах помельче.
Если идти от Регистана по пешеходной Ташкентской улице к Биби-Ханум, то после нее и Сиабского рынка упрешься в трассу, за которой находится мечеть Хазрет-Хызр. Считается, что это самая древняя мечеть в городе, впервые ее возвели арабы в начале VIII века на месте зороастрийского храма. Нынешняя постройка относится к середине XIX века. Мечеть красивая, с изящным айваном и расписным потолком, внутри украшена резным ганчем. Местный охранник почему-то запретил снимать здание, поэтому фотографий у меня нет. Внутри мы послушали намаз, а я загадала что-то хорошее.

Вид от мечети Хазрет-Хызр: по центру пешеходная улица, справа от нее Сиабский базар и комплекс Биби-Ханум
Сам Хазрати Хызр почитается как святой и покровитель путешественников. С его именем связано множество легенд, по одной из них, именно он спас Шахи-Зинда, Живого царя. Люди верят, что вечный странник может явиться им в любом облике, а встреча с ним принесет удачу.
От Хазрет-Хызр есть два пути — по нижней дороге мимо некрополя Шахи-Зинда в сторону обсерватории Улугбека и по верхней — к могиле пророка Даниила, куда мы и пошли. Кроме нас, на этой дороге в тот день больше никого не было. Справа тянулись кладбища, слева простирался Афрасиаб — древнее городище. В конце улицы обнаружились вот такие верблюды.
Мощи пророка Даниила, известного на Востоке как Ходжа Данияр, похоронены в специальном мавзолее. По легенде, Тимур привез руку святого в Самарканд, но лошадь встала на холме Афрасиаб и не двигалась с места. От удара копыта забил лечебный источник, и полководец решил устроить захоронение на этом месте. Со временем могила стала расти, сейчас длина каменного саркофага, который находится внутри мавзолея, составляет 18 метров. Это место считается священным как для мусульман, так и для христиан. Фисташковое дерево возле могилы долгое время считалось засохшим, но вновь зацвело после того, как в 1996 году мавзолей освятил патриарх Алексий II.
Могила Ходжи Данияра нас не впечатлила, любопытной показалась разве что дверь и углубление в скале напротив, возле того самого дерева. Источник у подножия скалы существует до сих пор, там можно набрать воды. Вообще здесь, на берегу Сиаба, находится зона отдыха со множеством беседок.
Мы решили сделать перерыв и попросили водителя отвезти нас в самое аутентичное заведение с самой вкусной кухней. Так мы оказались в кафе у Мансура, что рядом с третьим роддомом. Найти его самим невозможно, ни вывески, ни призывных окон, просто проем среди множества лавок. Закрываем глаза на декор — мы здесь не за ним — и набираем салатов и шашлыков. С удовольствием общаемся с хозяином, спрашиваем, есть ли в Москве настоящее узбекское кафе. Заверяет, что есть — «Самарканд» на Теплом стане, прямо для своих. Надо бы проверить.

В верхней плошке — анзур, маринованный горный лук
Дальше поворачиваем не в сторону Регистана, а в противоположную — и углубляемся в махалли. Начинает накрапывать дождь, но нас это не останавливает. Люди настроены дружелюбно, первые два вопроса всегда — это «Откуда вы?» и «Из какого района?». Возможно, это все идет от самой жизни в махаллях, в общине. Когда слышат название знакомого района, радуются, как родным — я тоже там жил! или работал! В крайнем случае, там жил брат. А даже если и никто из знакомых не жил, никакой печали в этом нет. Порасспрашивают о жизни, пожелают всего хорошего, помогут, чем смогут.
Зажиточные улицы сменяются совсем бедными, где-то видна шикарная веранда на крыше, где-то у оврага все разваливается, по улицам проходят арыки. Даже в домах побогаче ворота сделаны так, чтобы не отличаться от соседей, не выдавать достаток хозяев. Посреди всех этих переулков недавно отстроенный мавзолей с красивой зеленой территорией. На выходе из махалли наткнулись на мечеть на реконструкции. Строители сами пригласили нас внутрь, рассказали о работах. Наконец, мы вышли к Регистану. Дождь лил уже изрядно, ветер выворачивал хлипкий зонтик наизнанку, и я в сердцах от него избавилась.
Мы поймали машину и отправились на ковровую фабрику. Очередной водитель — очередная история жизни, работы в Москве, возвращения. Вот, дом построил, машину купил. Немного поломал голову, покрутился у ворот, но нашел нужное здание. В Самарканде есть две фабрики — на одной ковры делают на станках, на другой — вручную, находятся они через дорогу. Конечно, нам была интересна вторая.
Нас встретила Клара, рассказала весь производственный процесс: как из кокона получается шелковая нить, как ее красят натуральными красителями сразу в нужном количестве, потому что повторить цвет точь-в-точь почти невозможно. На фабрике одновременно ткут несколько ковров. С простыми справляется одна девушка, сложными занимаются до пяти мастериц. Сложность зависит от плотности узелков на сантиметр, чем их больше, тем более детализированным получается рисунок. А чем быстрее работает девушка, чем больше успевает сделать таких узелков, тем выше ее зарплата. На каждый ковер уходит несколько месяцев, на некоторые — годы.
Мы, конечно, тоже сделали по несколько узелков. Спрашиваем, а если узор собъем, все пропало? Нет, наоборот, такие ошибки только подтверждают, что ковер сделан вручную и не сказываются на его стоимости.
Кстати о стоимости. Стоит большой хороший ковер 10 тысяч долларов, за пару тысяч можно купить прикроватный коврик. Покупают ли? Покупают, кто-то даже заказывает ковры по своему эскизу. Вообще на фабрике много посетителей, при нас было две группы иностранных туристов — немцы и китайцы.

Наши скромные узелки
Ковры в несколько слоев лежат на полу, тебя уговаривают, мол, ходите, не бойтесь, по шелковому ковру и надо ходить, чтобы он стал плотнее, — но это кажется чем-то кощунственным, как можно в уличной обуви ступать по такой красоте. Вообще устоять перед этим гипнотическим узором и насыщенным цветом индиго с шелковым переливом невероятно сложно. Хочется купить его, несмотря ни на что, даже если ты не любишь ковры, даже если они не подходят к твоему интерьеру, даже если они тебе вообще не нужны.
А специально для таких, как мы, у которых денег разве что на ковер размером с кухонную прихватку, на фабрике целая комната шелковых платков — хоть не с пустыми руками уйти. Еще можно купить сюзане, которые вышивают те же девушки.

Изнанка сделанного вручную ковра не уступает лицевой стороне в яркости и детализации рисунка

Сделанный вручную ковер легко складывается, машинный можно только свернуть в рулон
Стена почета на фабрике плотно усеяна фотографиями: местные лидеры, российские лидеры, Пан Ги Мун, Хиллари Клинтон, Франк-Вальтер Штайнмайер, еще несколько десятков портретов с коврами. Не меняя тона, Клара перечисляет: бывший президент Южной Кореи. Мы одобрительно киваем: о, да в в курсе мировой политики! Приходится, отвечает со смехом. Она не расставалась с нами, пока не посадила в такси.
Мы вернулись в отель, откуда должны были отправить на мастер-класс по плову, но планы на вечер пришлось переиграть: у пары, которая проводила занятие, только что умер кто-то из родителей. Мы разделились и вдвоем с Машей поехали в театр исторического костюма El Merosi. Из хорошего — разве что симпатичная улица Мустакиллик, на которой расположен театр. На «спектакле» я боролась со сном, ни танцы, ни костюмы, ни “актеры” впечатления не произвели, разве что любопытно было взглянуть на их интерпретацию местной свадьбы. Мой совет, если хочется посмотреть что-то фольклорное, выбирайте национальное шоу в Бухаре в медресе Надир-Диван беги.
Так как мои вечера были посвящены родственникам, на световое шоу на Регистане я не попала, да и девочки тоже. Поэтому ничего сказать о нем не могу, но если вам вечером все равно заняться нечем, почему бы не прогуляться туда.
Советы
Мой личный топ по Самарканду:
- Шахи-Зинда ?
- Регистан
- Гур-Эмир
- Хазрет Хызр
- Ковровая фабрика
Отель. Мы останавливались в симпатичном гест-хаусе Caravan Serail: очень красивые общие зоны, внимательный персонал, зеленый двор с кроликами. Комнаты простые, но со всем необходимым, интернет ловит только на первом этаже. В целом, отличный вариант за свою цену (32 доллара/ночь по акции), но в следующий раз я бы выбрала что-то другое. Отели будут подороже, но можно найти симпатичные варианты от 70 долларов. Например, «Платан» и «Ориент Стар», расположенные чуть дальше от основных достопримечательностей.
Кафе и рестораны. Если местному сказать «отвезите меня в такое место, чтобы было красиво», то жди верха роскоши и помпезности, от пола до потолка в золоте, например, ресторан «Самарканд», где подвыпившие иностранцы, довольные, отплясывали под русскоязычную попсу. Нам больше понравился ресторан «Платан», с приятной атмосферой. Если вы не против аутентичных забегаловок, то попробуйте поспрашивать у местных кафе «У Мансура», на Пенджикентской улице.

Счет в ресторане «Платан»
Развлечения.
- Бесплатная экскурсия на ковровую фабрику — улица Худжумская, 12А.
- Театр исторического костюма El Merosi — улица Мустакиллик, 27.
- Световое вечернее шоу на Регистане.
- Производство бумаги по старинной технологии в пригороде Самарканда.
Транспорт. Можно вызвать официальное такси, оно недорогое, или, как обычно, поймать частника. Но до большинства объектов можно дойти пешком. В городе несколько пешеходных улиц. Ташкентская идет от Регистана к мечети Хазрет-Хызр мимо Биби-Ханум и Сиабского базара, и далее к могиле Ходжи Данияра. Также по этой улице от Регистана до Биби-Ханум можно доехать на электрокаре. На другой пешеходной улице, Мустакиллик, приятно просто гулять: старый кинотеатр, магазинчики, поблизости несколько ресторанов.
Время поездки — апрель 2017. Курс доллара — 7400 сумов.
0
Добавить комментарий