“Афрасиаб” прибывает не в саму Бухару, а в расположенный в 12 километрах Каган. Первым делом мы отправились в кассу купить билеты на поезд до Ургенча. Простояли в очереди час и чудом успели к окошку до начала обеда, но оказалось, что нужного поезда нет в системе. Это стало полной неожиданностью. Брать билеты на другое, неудобное время, мы не стали, я решила вечером продумать альтернативные варианты. В отеле, после подключения к Wi-Fi, оказалось, что поезд пропал и из приложения РЖД, но на следующий день появился. Видимо, произошел какой-то временный сбой, так что билеты мы в итоге взяли те, которые и планировали.
После неудачного штурма кассы мы договорились с водителем за 20 тысяч сумов, забросили вещи в его “дамас” и пошли смотреть дворец бухарского эмира.
Дворец в Кагане
Дворец расположен тут же, в небольшом парке, прямо на другой стороне привокзальной площади. Он неожиданно выполнен в смеси псевдорусского и мавританского стилей. Говорят, что эмир Сеид Абдул-Ахад-хан построил его для Николая II, однако тот так и не приехал в Среднюю Азию. Также эмир известен тем, что построил дворец в Ялте и помог возвести соборную мечеть в Санкт-Петербурге, главную мечеть Российской империи.
Сейчас в здании дворца находится клуб железнодорожников. В интернете есть информация, что здесь был загс, но сотрудники ее не подтвердили — просто многие пары приезжают сюда для фотосессии. Нам открыли “актовый зал” —интерьеры здесь, в отличие от остальных дворцов, вполне европейские. А в холле мы обнаружили машинки от детского аттракциона.
Обед в Бухаре
Наконец мы приехали в Бухару. Обеденное время подходило к концу, а мы, напомню, еще ни разу не пробовали узбекский плов! Поэтому первый же вопрос на стойке регистрации был про лучшее место с пловом. Нам посоветовали “Магистраль”, но до нее надо было добираться на машине, поэтому мы пошли в “Чинару”, которая находится в паре сотен метров от отеля. Но и в тот день не судьба нам было попробовать плов — оказалось, что во всем центре не было газа.
Официанты шутили, мы шутили в ответ, поэтому, когда нас спросили, не теннисистки ли мы, мы сочли это очередной шуткой.
— Нет-нет, мы шахматистки.
— Правда!?
— Да, женская сборная России по шахматам.
— Как интересно!
— Да, эти вот девушки играют в тяжелом весе, а мы в легком.
— Ой, я вообще ничего не понимаю в шахматах, что это значит?
— Ну как, мы можем только белыми играть, а они еще и черными.
Ребята приняли все за чистую монету и на прощанье попросили фото с нами.
— Только если повесите на видном месте!
— Конечно, у нас специальная стена есть с фотографиями почетных гостей.
Позже выяснилось, что в эти дни в Бухаре проходил какой-то теннисный турнир. В общем, нам даже было немножко стыдно, но совсем немножко. По традиции, чтобы сориентироваться, о какой сумме торговаться с водителем, мы спросили, сколько может стоить такси до летней резиденции эмира и мавзолея Бахауддина Накшбанди. Ребята тут же созвонились со знакомым и подогнали нам отличного таксиста за 50 тысяч сумов.
Мы не уставали общаться с теми, кого встречали — водителями, официантами, продавцами в лавках. У каждого была какая-то история. Например, этот водитель много лет продавал бухарские каракулевые шубы в Новосибирске, а один из владельцев керамических лавок каждый год отправляет в Россию партии изразцов, а затем едет лично, чтобы дать инструкции мастерам и проследить за укладкой. Такие изразцы у него заказывают для ресторанов и частных домов. Показал фотографии — очень красиво.
У нас всегда много вопросов: как дети, учат ли русский язык в школе, кем пойдут работать, какие предприятия в городе действуют — интересно же, узнать страну изнутри.
Летняя резиденция эмира
Первым делом мы поехали в резиденцию Ситораи Мохи-Хоса, так как в тот день музеи работали по сокращенному графику. Рассказывают, что это место для загородного дворца выбрал еще в начале XIX века эмир Насрулла. Он велел развесить в четырех направлениях от Бухары мясо и проверить позже, где оно сохранится лучше благодаря удачной розе ветров. Сохранившиеся здания построены уже последним эмиром Бухары Саидом Алим-ханом, сыном Ахад-хана, а территория спланирована так, чтобы создавать своеобразные ловушки для ветра и направлять сквозняк в жару.
Один из сотрудников вызвался проводить нас, чтобы мы точно успели, несмотря на скорое закрытие комплекса. За “сколько не жалко” он провел нам полноценную экскурсию по всем залам и даже предложил посидеть на исторических креслах, пока не видят другие посетители. Больше всего мне понравился белый зал, где резьба по ганчу идет поверх зеркал. Вообще эмир любил видеть свой светлый лик повсюду, поэтому в отделке дворца зеркал много.
Сам эмир учился в университете в Петербурге, и влияние русской архитектуры на его вкусы весьма заметно. Алим-хан велел сделать каменных львов, которые стояли бы у входа, но у местных мастеров, никогда не видевших львов, получились какие-то бультерьеры. В интерьерах сочетание восточного и европейского становится еще более причудливым, а роскошь, избыточность декора и буйство цвета и вовсе запредельными. Тут тебе и бронзовые статуи, и холодильный ящик, и китайские вазы, и витражи, и печи-голландки, и сменные панели на стенах, которые выбирались по времени года.
Про дворец ходит масса баек, в основном связанных с гаремом эмира, чему верить, уж и не знаешь. Сейчас в том здании, которое Алим-хан построил для многочисленных жен и наложниц, находится экспозиция сюзане.
Мавзолей Бахауддина Накшбанди
Потрясающим местом оказался мавзолей с его умиротворяющей атмосферой. Бахауддин Накшбанди родился в XIV веке в семье ремесленника и сам стал ткачем. Он основал суфийский орден, проповедовал воздержание от роскоши и жизнь в уединении, большое значение придавал труду. Сегодня Накшбанди почитается в Бухаре как один из главных исламских святых. Трехкратное паломничество к месту его захоронения приравнивается к хаджу в Мекку.
Запомнились красивый двор с айванами и дахмой — наземным склепом с захоронением шейха, потолки в мечети, вкусная вода, кладбище. В дальней части, возле водоема, есть коряга, вокруг которой был странный ажиотаж. По легенде Бахауддин Накшбанди воткнул в этом месте посох, тот стал расти и превратился в дерево. Считается, что даже мельчайшая щепка, отколотая от этого ствола, будет оберегом. Однако сделать это пытались уже столько людей, что кора почти отполирована — зацепиться за что-то практически невозможно. Также паломники кладут в щели ствола деньги и пролезают под корягой, чтобы получить заступничество святого.
Еще одна достопримечательность в окрестностях Бухары — некрополь Чор-Бакр, но туда мы уже не поехали. Если соберетесь, местные рекомендуют забегаловку рядом с ним, где готовят баранину в тандыре, ее знают все таксисты.
Фольклорное шоу и ночная Бухара
Мы, тем временем, вернулись в Бухару. В медресе Надир Диван-беги, которое находится прямо напротив нашего отеля, у нас был заказан ужин с фольклорными танцами. Мы договаривались об ужине через агентство, и видимо, на каком-то этапе произошло недопонимание. В общем, мы очень удивились, когда нам сказали, что для нас заказаны щи и мясо в горшочке. Переиграть уже не было возможности, так как ужин накрывают сразу на несколько сотен человек. Поэтому я бы советовала с утра или накануне заглянуть в медресе самим и договориться без посредников и испорченного телефона. Но все равно надо быть готовым к некоторым моментам банкетного обслуживания — так, это было единственное место, где вместо лепешек подали нарезанный батон.
Само шоу мне понравилось. Танцевальные номера чередуются дефиле, на котором представлена одежда местного дизайнера. Одежду можно тут же купить, но она у меня особого интереса не вызвала. А вот танцы — да. Танцуют девушки от души, с азартом. Все это под живую музыку, номера разные по настроению. Сравнивать с театром исторического костюма в Самарканде рука не поднимается, бухарское шоу однозначно выигрывает.
Потом пошли гулять по ночной Бухаре. И вот тут начинается настоящая восточная сказка с потрясающим саундтреком. В одном дворике были минарет, канал с водой, одинокий фонарь, два столика и музыка — берущая за душу, ох. Эта музыка преследовала меня, и перед отъездом я купила диск. И хотя музыка эта не узбекская, но для меня она теперь прочно ассоциируется с Бухарой.
Наконец-то настоящий исторический центр, улочки, лавочки, атмосфера. В лавках разбегаются глаза, все это так прекрасно и так не избито, и почему сюда никто не ездит?! Хочется увезти все это, хоть и не нужно ничего. Вышивка, чеканка, керамика, ковры, елочные игрушки, украшения, ткани… Заходите, спрашивайте цены, торгуйтесь, запоминайте, сравнивайте. Что-то вы больше ни у кого не найдете, а что-то найдете в три раза дешевле. И все дешевле, чем в Самарканде.
В одной лавке напротив мужских бань Бозори Корд нам показали предметы старинного быта — металлическую соску для младенца и маникюрный набор.
Вечер мы закончили на Ляби-Хауз в одном из кафе у пруда. Кухня оказалась ни о чем, но здешняя расслабленная атмосфера — самое то для чашки чая. Кстати, если вы за поездку успели соскучиться по кофе, то ищите его Бухаре, он там точно есть.
Время поездки: апрель 2017 года. Курс доллара — 7400 сумов.
0
Добавить комментарий